萨尔塔之行

萨尔塔之行

　　萨尔塔，坐落于安第斯山脉山脚下的山谷中，是阿根廷西北部的第二大城市。16万平方千米的占地和70万的人口，仅约上海静安区的规模，在我们眼中也但是就是一座小镇。如果说布宜诺斯艾利斯继承了欧洲的浪漫和优雅，那萨尔塔则能够说契合了我们心目中典型的南美风情：阳光明媚，色彩斑斓。

　　那里的人民仿佛活在另一个世界中，每一天多数时间都在晒太阳，闲聊，无所事事。更有甚者，每一天中午到下午三点多是规定的休息时间，街上行人稀少，公共场所也大多歇业，因此我第一次拜访市中心著名的Cathedral大教堂时吃了个闭门羹。从八月中旬起，萨尔塔开始一年一度的朝拜活动，耶稣和圣母的塑像被请入大教堂，理解信众们的礼拜，一向持续到九月底。但平日里市民来来往往，虔诚祷告的大教堂，这时也要打个小盹。

　　在中午依然热闹的，也许只有教堂不远处的七九广场了。七九广场，得名于阿根廷的独立日，是萨尔塔市中心最热闹的地方。恰逢我到达的那天是独立运动中一位将军的纪念日，市民们纷纷来到七九广场，举行着特殊的仪式和活动。驻足停留片刻，不禁惊叹于阿根廷人民上世纪七八十年代受红色左翼思想影响之深，在遥远的南美，怎样也想不到能见到这样的标志和这样的旗帜。也许他们也不明白这背后的含义和故事，但革命的思想在他们心中的地位可见一斑。

　　午后沿着城市的街道散步，除了市中心的大教堂和宾馆，建筑都十分简单、朴实，散发着拉美城市独特的气质，刻画出了萨尔塔人民普普通通却也十分精彩的每一天。城市不大，步行约一小时，便走到了小城西边的SanBernardo山。乘着缆车上山，能够俯瞰小城的全景，坐在长凳上望着夕阳慢慢斜去，洋洋洒洒地落在小城上，又是另一幅面貌。虽然谈不上是多么难得的景观，但偶尔能坐在这发上几小时的呆，也是十分惬意。

　　夜幕降临，然而小城的生活还远未结束。萨尔塔的人们大都九点之后才准备吃晚餐，饭后也经常约上三五朋友喝上几杯，聊聊一天下来的感受。我们走进了当地一家小有名气的饭店，虽然饭菜并不十分高明，但之后店内舞台上的表演却是出人意料的棒。五个人，三把吉他，一面鼓，唱着阿根廷特色的歌，虽然未有耳闻，但悠扬的旋律和高亢的歌声就如潘帕斯草原上空翱翔的鹰，带给我强大的震撼。

　　第二天驱车前往卡奇，距离萨尔塔西边160公里的一座小镇。镇子规模很小，横竖但是五个街区，更是但是5000的人口。然而小镇历史久远，十七世纪就已是教会活动的重要地区，小镇名气也很大，各路人等趋势若骛，也是出名的旅游目的地。虽有游客频顾，小镇依然散发出宁静迷人的气息，殖民风格的建筑几百年来在那里默默地注视着人来人往，春去冬来。卡奇和萨尔塔，风格相近却又气质不同，不变的是阿根廷热情又自由的风格。

　　从萨尔塔到卡奇的途中沿着安第斯山脉一路翻越了雪山也经过了河谷，沿路景色用世外桃源四字形容毫但是分。雪山、桃花和仙人掌的搭配世间少有，恰到好处；偶尔更有三两只草泥马静卧在砖瓦房下篱笆桩旁，悠然自得。冒然闯进一片栅栏中，迎接我们的是一位热情的老人，和一只可爱的小狗。虽然这间小屋偏远又陈旧，一人一狗倒也能够自得其乐。想来他们已在这桃花丛中度过了大半辈子，心生羡慕，这样的生活也十分幸福、快乐。

　　萨尔塔一路向南，又是另一般景象。多年以来的河床切割和较为干旱的气候造就了独特的地貌：层次分明的山丘，稀稀落落的灌木丛，蜿蜒却接近干涸的小溪。爬到路边一片突出的岩石上望向人迹罕至的山谷，就如寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，虽不哀吾生之须臾，亦羡长江之无穷。

　　萨尔塔南边约200公里的小镇，得益于气候与地势，培养出许多优秀的葡萄种类，是葡萄酒的特产地其中最著名的便是Torrontes，全阿根廷，甚至全世界都随处可见Torrontes葡萄酒。入口虽有一些涩，但也有一股特殊的醇香，值得回味。

　　萨尔塔之行的精彩，尽在路上。在西部的山谷中，你永远不明白下一段路有着怎样的风景，而每一段路，都回味无穷。

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