行参菩提散文
这是佛祖的杰作吗？
当我看到孤峰之上的万佛寺时，不由得衷心地发出了赞叹。
在我的梦境中，总会看到一座清清爽爽的寺院耸立在一座翠绿的孤峰之上，与环绕的众山峰相比，寺院坐下这座山峰之小，犹如平地上的土冢，却是那样的绿，油松森森，核桃袅袅，簇拥着山峰，而不知名的荆棘则如泼出的绿墨从峰下染起，一层接一层的漫延上去，使孤峰成为了绿色的孤峰。而这绿色孤峰之上的万佛寺，则报以黄的佛墙，红的佛幡，给了这绿色的孤峰以跃动的生命，精灵毕现。
站在师家背村的村头，当我说起拜访万佛寺的计划时，有一个声音在问我，到壶关大峡谷，非要拜访那座孤零零的无人坐堂的小寺吗？
让我怎么回答？尽管寺小，尽管没有道德高僧坐堂，但是，万佛寺已经在我心中留下了深深的印痕。还没有踏进壶关大峡谷，我的灵魂就是已经飞到了那坐因万佛寺而名的万佛山，还有万佛山上的万佛寺。山有万佛，西天净土，恒河之沙，难以计数，这都是佛祖赐给我们红尘俗世中芸芸众生的恩泽。
你说，进入壶关的大峡谷，我能不去万佛寺参拜吗？
今年的春天，开车从河南省的林州市境内出来，来到了壶关县的鹅屋乡，再沿着一条曲曲弯弯的小道来到了师家背村村头，把轿车托付给一位村民保管，不由分说背起行囊就走进了万佛山中。正是春暖花开的好时节，路旁的野桃花开得正艳，那粉嘟嘟的花朵儿压得野桃花的枝条儿匍匐在地，这让我想直了一句话，“风吹过来，千树万树桃花落”，这儿却不需要风儿来吹，那枝枝的桃花已经把大地装扮，稍不留意，脚下就会沾染上桃花的粉尘；除了野桃树，还有不知名的花，一簇簇，绿的叶，把枝儿埋没，掩映着路边的石块，让人感觉在绿的海洋中徜徉，间或有几朵不知名的花儿出现在这绿的海洋中时，也是羞羞答答的探头探脑，似乎有点不好意思与桃花争艳，却依然把绿的海洋点缀成花的世界。
走过马泥堆，沿着崎岖陡峻的山路逶迤而下，很快就看到不远处的山腰上突起一孤峰，典型的喀斯特地貌，奇峰耸立，就像是挺拔的大树横出的枝杈，却也是向上挺起，更加险峻。从相关的资料看，眼前这座突兀的孤峰高约20余米，海拔1400余米，其四周山峰起伏，怪石林立，站在峰下看去，那一块块突兀的石块在如削的绝壁上摇摇欲坠，却撑起了一座千古传奇般的寺院——万佛寺。
到这个时候，我才看清万佛寺的轮廓。和梦境中的万佛寺一模一样，如果说万佛山是壶关大峡谷中耀眼的一个景点，那么，这座孤峰上的万佛寺则是一盆经典的盆景。可以想像，如能工巧匠砌就的孤峰，托云而出的岩松，还有孤峰上的万佛寺，一物一景，如果没有鬼斧神工，谁能营造出这样让人为之惊心动魄的圣境？又有谁能让这慈悲氤氲的佛国降临万佛山中？
站在万佛寺的山门前，迎面而来的是壶关大峡谷中峭料的风。那风非常奇特，如刀如刃，即使春意融融的暖阳下，那风依然寒咧，如刀一样点蹿于壶关大峡谷的沟沟坎坎，不留一点痕迹，却极具破坏力，遇顽石则化，遇枯树则折，还有万佛寺这两扇木门，上面也布满了风刀的痕迹，楔开板散，破烂不堪，犹不如农家的两扇柴门。尽管是这样，这两扇木门依然尽职尽责地悬挂在门框上，风来“哐当”，雨去“嘎吱”，无声地诉说着岁月的沧桑；门扉上的对联也被这风雨洗去了红色，只留下苍白，细看，影影绰绰的可以看到两个“佛”字，一个在上联的上首，一个在下联的下首，纸朽字烂，联不成句，不知道对联的意思。尽管在山门的门额之上没有看到道德高僧的题额，仅凭这残联上的两个“佛”字，就真真实实地告诉我已经来到了佛家的丛林道场。
万佛寺的山门极其陈旧，远途而来的游客早已经把她忘记，只知道看着那孤峰顶上的万佛寺，过山门而不入，任那山门如护法的罗汉一样静静地立在那儿，失望地看着往来于万佛寺的游人们。万佛寺的山门内一片狼藉，没有了张牙舞爪的四大天王，只有断头的菩萨和残臂的泥胎遍布地上，梵香不燃，佛磬不乐，站在山门之内，时光犹如回到了“三武灭佛”的荒诞岁月里，不然，这庄严的山门怎么成了农家的柴扉，慈悲的佛祖和菩萨怎么成了落难的残骸？感慨万端，转过身去看立在山门内的一块块石碑，上面有“重修万佛寺流芳”七个字，记载的是当地乡人重建万佛寺的善举，石碑上面修补镌刻痕迹的墨汁似乎未干，低头俯身观之，似乎还能嗅到墨香袅袅。
穿过山门，沿着一级级条石做的台阶向上爬去，钻过一道狭窄低矮的石缝，抬头看是一片蓝蓝的天，不知不觉间就站在了万佛寺的内院之中。三座殿宇聚合在一起就成了万佛寺的建筑群，如果按平原上七殿伽蓝规模的佛家道场推算，其中最高的一座应该是大雄宝殿，而两旁较低一点的建筑则钟鼓二楼。走进大雄宝殿看时，果然看到居中供有三尊佛像。在我拜谒过的丛林道场中，大雄宝殿依规供奉的是前世佛燃灯佛、现世佛释迦牟尼、未来佛弥勒佛，而在万佛寺的大雄宝殿内，供奉的三尊佛祖皆是如来释迦牟尼，其中一尊还披上了紫袍；大雄宝殿外照例有供信徒们焚香礼佛的香炉，只是这香炉非常讲究，用青石雕就，两端是挑檐样的弯耳，样式倒和儒家孔庙中的香炉样式差不多。
站在大雄宝殿门前的台阶上左右望去，左侧一殿供有抱着玉如意的观世音菩萨，面容非常慈祥，观看着我等红尘众生的一言一行；殿门上的对联也被风吹烂了，仅留下残破的一联，用手捋平看时，只看到“深山”、“修行”等词语，仔细揣摩了一下，应该是修行到深山的意思，这倒是给了“天下名山僧占尽”的理由，这样的深山这样的风水宝地当然是僧家的修行之地了；另一座殿宇供奉一位头戴珠冠冕旒、身穿黄色衮龙袍的佛爷。在中国的佛教丛林道场中，穿黄袍的佛爷出现的很多，但是，穿衮龙袍的佛爷却不多见，或许，这位穿衮龙袍的人物正是道家的神仙。只是这道家的神仙身边还有一尊陶瓷烧制的观世音菩萨在打坐，两个人互不相妨碍，各修各的道，各信各的神，倒也非常有趣。
说是万佛寺，实际上道家的仙长也在这里分享着烟火。走出这三座相对高大的殿宇，可以看到殿脚下、台阶下，树根下有着大大小小随意搭建的庙堂。说是随意，并不是心性随意，而是建筑的随意。比如大雄宝殿一侧就有座土地庙，几块厚薄不一的.山石搭建起来的，里面供着一座穿着官衣手捧金元宝的神仙。看有人过来烧香，问这神仙是何方神圣的时候，回答说是土地爷，旁边有老太太却非常认真地纠正说，这里供奉的是财神爷，因为他手中捧着金元宝；在这土地庙或者是财神庙的一侧，还有一座小庙，高不足一米，也是青石磊就，上面却写了“眼光庙”三个字，里面供奉着眼光奶奶。我曾经在泰山脚下的碧霞元君祠里见过一次眼光奶奶，居于碧霞元君祠的东配殿享受祭祀，说是能治疗各种疾病，保佑人们眼明心亮、身体健康。
在三座主要殿宇的后面，也就是孤峰的一角，还有一座用整块青石雕琢而成的殿宇，两边却有农人们写的“五湖四海主，九江小海神”对联；殿宇上面覆盖着红绿釉色的瓦当，尽管非常的低矮、非常的狭隘，和刚刚看过的土地庙、眼光庙比起来也算是有了规模，即使是一座佛龛，也不会失却佛家的庄严；殿宇前面的供台上摆放着一只青花的瓷碗，里面放了一块随意掂来的红砖，却有无限的深意，不知是谁想到如此的道理：毕竟佛家不动荦腥，这青花瓷碗中的红砖倒也恰当，既没有杀生，也是乐得方便，岂不正是佛家的方便法门之说。
佛法是超时空的，从时间上讲，没有前后；从空间上讲，没有大小。所以，有道德高僧说大千世界为草芥，草芥亦为大千世界。这一切，在万佛寺得到了彻底的印证。在佛教文化中，“万”字是最大的计量单位，意味着无穷尽的量，万佛寺的“万”则意味着供奉了天下所有的佛。即使是这样，似意犹未尽，把道家的神仙、儒家的先生也请了来，开了个天下最大的无遮拦大会，这应该是天下最大最全的道场了！但是，万佛寺在众多的佛家丛林道场中规模却是最小的，即使是大雄宝殿也高不过别家佛刹中的禅房一角，独自耸立在孤峰之上忍受着岁月的孤寂。走进寺院的群落不仅听不到梵贝声声，也同样听不到诵经讷讷，连一个坐殿的和尚也看不到，更看不到佛殿中那辉煌的灯火，只有稀稀拉拉的农人走来，焚上一炷香，磕上一个头，极其满足地离去。
万佛寺在这座孤峰之上存在了多少年？还会有多少年的时光独占孤峰？没有人告诉我，只有壶关大峡谷的风不停地刮来，呜咽声声……
相对于占地面积5848公顷、景观44处、景点400余个的壶关大峡谷来说，万佛寺是那样的渺小，那样的毫不显眼。但是，在我的心中，她就是壶关大峡谷捧出的一个盆景，汇聚了壶关大峡谷的精气神，是壶关大峡谷的精灵；对万佛寺来说呢？尽管壶关大峡谷的地域是那样的宽阔，那样的广袤，人们游历其间，不过是山水之乐，不过是佛家所说的眼耳鼻舌身意的一种享受，最终都会落实到“空”中，所有的都是过眼云烟，眼睛所看到的，耳朵所听到的，鼻子所嗅到的，都会随时光的轮转而消失殆尽；真正能给人留下永不磨灭痕迹的，真正能支撑壶关大峡谷的，定是万佛寺。因为，无论人们来自哪里，只要走进万佛寺，灵魂就找到归宿。
走进壶关大峡谷，别忘了去拜谒万佛寺。
万佛寺，正是佛祖的杰作，为的是普度众生；而我，把万佛寺选为走进壶关大峡谷的第一站，正是为了安慰我在红尘俗世中颠覆得疲惫的灵魂……
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